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老北京人的春食怎麼能少瞭這口兒,可惜原生態的食材不好找瞭
在北京人的眼裡,陽春三月不僅在枝頭,更在胃裡。百花盛開之際,吃瞭一冬大白菜和蘿卜的胃,也隨萬物復蘇,開始蠢蠢欲動。
槐花、柳芽、榆錢,被做成特殊的食物,上瞭北京人的餐桌。
其中,有一種最讓人欲罷不能的味道,便是香椿。
院裡的香椿樹
香椿,是電梯維修費用台中電梯公司椿樹在春天的樹芽,卻隻有春芽可用。
它是一年中最為珍惜的菜鮮,“隻賣得數日,過此則葉綠梗硬,香氣大減。”
過去,北京人的四合院裡,常常會種一兩顆香椿樹。不為別的,就為初春時節吃上幾口新鮮的香椿芽兒。
四合院裡的香椿樹
胡同裡的半大小子,站在房上用一根長長的竿“勾”下一些香椿芽來。然後,一把、一把分給左鄰右舍。
這是鄰裡街坊之間的一種情誼,也是驗證您人品的時候。
如果您是受歡迎的,會在這時節,接二連三地收到新鮮的、紫紅的香椿芽。
“頭茬香,二茬綠”。送香椿的張大媽、李大爺,還會暗自強調一句“頭茬的”。
收香椿的人,一邊樂開瞭懷,一邊不由自主地湊到鼻子上聞一聞,“呦,真香!”
北京人愛吃香椿的程度,不好形容,但一定是深之入骨的。
長椿街、香椿胡同、椿樹街、椿樹胡同、椿樹館等,這些以香椿而得的地名,見證著人們的一往情深。
有一個不成文的習慣,北京人每年拿到的第一把香椿,都用來炒雞蛋瞭。
香椿雞蛋,就是把焯好的香椿,切末,攪拌在打好的雞蛋當中,然後下鍋攤。
雞蛋的焦香,配上香椿散發出的獨特香氣,一下把美食的享受提到瞭最高。
如果是住在胡同裡,怕是半條胡同的街坊,都能聞到這種“美食的享受”。
香椿拌豆腐
把香椿和豆腐搭配,那種香,或許沒有香椿雞蛋的張揚。
香椿拌豆腐
汪曾祺曾在《人間滋味》裡稱,香椿拌豆腐是拌豆腐裡的上上品。
嫩香椿頭,芽葉未舒,顏色紫赤,嗅之香氣撲鼻,入開水稍燙,梗葉轉為碧綠,撈出,電梯保養項目揉以細鹽,候冷,切為碎末,與豆腐同拌(以南豆腐為佳),下香油數滴。
一箸入口,三春不忘。
汪曾祺是江蘇人,在口味上的清歡,可能與北京人並不茍同。
最“濃烈”的打開方式,可能是把香椿芽入油,炸瞭。
新鮮香椿洗凈,控幹水分,加細鹽粉揉搓均勻。在用面粉、蛋液調好的面糊裡蘸一下,動作要快,才能不多不少、薄厚均勻。
熱鍋冷油,把掛上面糊的香椿,用小火慢慢炸至金黃,撈出。
一條一條外焦裡嫩的香椿,形似小魚,因此被稱為“香椿魚”。
咬一口下去,內中濃香,伴隨著咀嚼,不斷擴散到腸胃深處,記憶深處。
老北京人一年四季離不開炸醬面,春天尤甚。
這是因為,沒有哪個季節,能吃到用香椿做的面碼兒。
焯過的香椿,切成綠生生的碎,跟炸好的醬一起拌著滑溜溜的面條。
不用太多,但隻需一點點,就足以蓋過豆芽、芹菜、心裡美的寡淡,在一碗尋常的炸醬面裡拔瞭頭籌,不屈不撓。
這種香味是難忘的,也是稀有的。
如今,整個北京城難得見到幾顆香椿樹瞭,“勾”香椿的記憶早已不再。
趁著市場有剛上市的香椿芽,不妨買幾把回傢攤雞蛋、炸香椿魚,或是拌炸醬面……
“雨前椿芽嫩無比,雨後椿芽生木體”,過瞭時候,就沒得吃瞭!
來源:微信公眾號?芝麻匠通訊社 ?作者?杏仁茶
在北京人的眼裡,陽春三月不僅在枝頭,更在胃裡。百花盛開之際,吃瞭一冬大白菜和蘿卜的胃,也隨萬物復蘇,開始蠢蠢欲動。
槐花、柳芽、榆錢,被做成特殊的食物,上瞭北京人的餐桌。
其中,有一種最讓人欲罷不能的味道,便是香椿。
院裡的香椿樹
香椿,是電梯維修費用台中電梯公司椿樹在春天的樹芽,卻隻有春芽可用。
它是一年中最為珍惜的菜鮮,“隻賣得數日,過此則葉綠梗硬,香氣大減。”
過去,北京人的四合院裡,常常會種一兩顆香椿樹。不為別的,就為初春時節吃上幾口新鮮的香椿芽兒。
四合院裡的香椿樹
胡同裡的半大小子,站在房上用一根長長的竿“勾”下一些香椿芽來。然後,一把、一把分給左鄰右舍。
這是鄰裡街坊之間的一種情誼,也是驗證您人品的時候。
如果您是受歡迎的,會在這時節,接二連三地收到新鮮的、紫紅的香椿芽。
“頭茬香,二茬綠”。送香椿的張大媽、李大爺,還會暗自強調一句“頭茬的”。
收香椿的人,一邊樂開瞭懷,一邊不由自主地湊到鼻子上聞一聞,“呦,真香!”
北京人愛吃香椿的程度,不好形容,但一定是深之入骨的。
長椿街、香椿胡同、椿樹街、椿樹胡同、椿樹館等,這些以香椿而得的地名,見證著人們的一往情深。
有一個不成文的習慣,北京人每年拿到的第一把香椿,都用來炒雞蛋瞭。
香椿雞蛋,就是把焯好的香椿,切末,攪拌在打好的雞蛋當中,然後下鍋攤。
雞蛋的焦香,配上香椿散發出的獨特香氣,一下把美食的享受提到瞭最高。
如果是住在胡同裡,怕是半條胡同的街坊,都能聞到這種“美食的享受”。
香椿拌豆腐
把香椿和豆腐搭配,那種香,或許沒有香椿雞蛋的張揚。
香椿拌豆腐
汪曾祺曾在《人間滋味》裡稱,香椿拌豆腐是拌豆腐裡的上上品。
嫩香椿頭,芽葉未舒,顏色紫赤,嗅之香氣撲鼻,入開水稍燙,梗葉轉為碧綠,撈出,電梯保養項目揉以細鹽,候冷,切為碎末,與豆腐同拌(以南豆腐為佳),下香油數滴。
一箸入口,三春不忘。
汪曾祺是江蘇人,在口味上的清歡,可能與北京人並不茍同。
最“濃烈”的打開方式,可能是把香椿芽入油,炸瞭。
新鮮香椿洗凈,控幹水分,加細鹽粉揉搓均勻。在用面粉、蛋液調好的面糊裡蘸一下,動作要快,才能不多不少、薄厚均勻。
熱鍋冷油,把掛上面糊的香椿,用小火慢慢炸至金黃,撈出。
一條一條外焦裡嫩的香椿,形似小魚,因此被稱為“香椿魚”。
咬一口下去,內中濃香,伴隨著咀嚼,不斷擴散到腸胃深處,記憶深處。
老北京人一年四季離不開炸醬面,春天尤甚。
這是因為,沒有哪個季節,能吃到用香椿做的面碼兒。
焯過的香椿,切成綠生生的碎,跟炸好的醬一起拌著滑溜溜的面條。
不用太多,但隻需一點點,就足以蓋過豆芽、芹菜、心裡美的寡淡,在一碗尋常的炸醬面裡拔瞭頭籌,不屈不撓。
這種香味是難忘的,也是稀有的。
如今,整個北京城難得見到幾顆香椿樹瞭,“勾”香椿的記憶早已不再。
趁著市場有剛上市的香椿芽,不妨買幾把回傢攤雞蛋、炸香椿魚,或是拌炸醬面……
“雨前椿芽嫩無比,雨後椿芽生木體”,過瞭時候,就沒得吃瞭!
來源:微信公眾號?芝麻匠通訊社 ?作者?杏仁茶
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